Нередко можно услышать: "Я розы не укрываю,листву не обрезаю". Когда-то я поступала так же – до первой по-настоящему грозной зимы.В местности, где находится моя дача, 1-ый выпавший снег практически всегда ложится до весны, а сугробы обычно выше метра. Розы отлично под ними зимовали и отлично цвели последующим летом. Но в декабре 2002 года по сухой земле без снега стукнули морозы, и у многих розы погибли. Я тоже лишилась значимой части моей коллекции.После чего я начала пригибать и укрывать розы на зиму лутрасилом. Результаты затмили мои ожидания: кустики достигали больших размеров, цвели еще обильнее и дружнее. Ранее мне никогда не удавалось достигнуть такового буйного цветения. Дача находится в лесу, на северо-западе Подмосковья. Снег сходит довольно поздно, потому розы цветут позднее, чем в других районах, приблизительно на две недели. А при зимовке без убежища - на целый месяц. Так что многие сорта толком и не успевали зацвести повторно. Сейчас 2-ая волна цветения фактически не уступает по обильности первой.Начав пригибать кустики, я столкнулась с неувязкой. Прямостоячие толстые ветки чайногибридных роз и роз флорибунда наименее гибкие и поболее хрупкие, чем у шрабов и плетистых, - согнуть взрослые побеги фактически нельзя. Можно только очень аккуратненько пригнуть юные побеги. Я решила поэкспериментировать: поставила дуги повыше и обрезала розы под их высоту. Кустики не обмерзли даже под метровыми укрытиями, очень стремительно тронулись в рост и зацвели на 3-4 недели ранее, чем обычно, поражая своими размерами и пышностью цветения. Сразу появилась возможность обрезать их так, чтоб на каждом кустике всегда был хотя бы один цветок. С того времени обрезку роз я провожу только весной, а осенью только укорачиваю вершины до высоты убежища.Анализируя результаты зимовки, я отметила одну особенность: группы, укрытые одним огромным кусочком лутрасила, зимуют лучше одиночно укрытых кустов.И чем больше площадь убежища, тем лучше зимовка. Также сообразила, что и в наших грозных критериях могут отлично зимовать и цвести розы, выведенные для теплого климата, и даже оранжерейные сорта.Готовь сани летом и осеньюС начала августа я прекращаю заносить азотсодержащие удобрения. Азот провоцирует активный рост и образование новых побегов, которые все равно не успеют вызреть до пришествия холодов. Потому до конца сентября продолжаю подкормку калийно-магниевыми удобрениями, они содействуют вызреванию побегов.С начала сентября стопроцентно прекращаю полив, даже если стоит теплая и сухая погода. Во 2-ой половине месяца начинаю постепенную обрезку листьев с нижней части кустика. Процесс это довольно трудозатратный и занимает кое-где три недели: у меня достаточно большая коллекция роз - около 400 видов.Сначала октября удаляю оставшиеся листья и сжигаю их. В один прекрасный момент я попробовала бросить розы зимовать с листвой, и итог мне не приглянулся. Последующим летом розы длительно болели, цветение было слабее, и пришлось издержать кучу времени на борьбу с перезимовавшими на старенькой листве грибами. Многие перед пригибанием и укрытием роз срезают цветочки, плоды и завязи. На мой взор, лучше этого не делать, потому что неважно какая обрезка провоцирует рост. При оттепелях, которые в средней полосе Рф в последние годы часто случаются и зимой, розы могут тронуться в рост. Это негативно скажется на их зимовке. Многие считают, что слабо вызревшие побеги перед зимовкой стоит удалить. Мой опыт указывает оборотное: иногда они зимуют никак не ужаснее стопроцентно вызревших, а время от времени даже и лучше. Наибольшая проблема, которая может произойти со слабо вызревшим побегом, - подсыхание его высшей части.В конце октября - начале ноября я убираю все растительные остатки под кустиками, срезаю многолетники и неглубоко, на 5-10 см перекапываю почву. От окучивания я отказалась, потому что в моих критериях оно приносит больше вреда, чем полезности: розы подпревают. Потом обрабатываю все кустики стальным купоросом от грибных заболеваний. После чего начинаю связывать и пригибать шрабы и плетистые розы. Большая часть кустов за один подход уложить нереально - ломаются, потому сгибаю их в несколько заходов. Момент, когда необходимо тормознуть, определяю интуитивно, по сопротивлению побегов. За пару лет выработался навык, так что сломанных веток фактически не бывает. На землю побеги не кладу, оставляя 10-20 см воздушной прослойки, и фиксирую их в этом положении. Когда этот, пожалуй, самый ответственный и тяжкий шаг закончен, ставлю дуги, чтоб розы не поломало снегом. На их укладываю в два слоя лутрасил-60 и прижимаю в нескольких местах, тогда его не унесет при сильном ветре.Есть так же так именуемые неукрывные розы. В главном это модификации видовых роз - белоснежной, морщинистой и колючейшей, зимостойкие сорта канадской и американской селекции, также некие старенькые садовые сорта. Но только единицы из их могут зимовать в полный рост без вреда следующему цветению. Большая часть из так именуемых неукрывных роз зимуют и зацветают еще лучше, если их уложить. В морозные зимы все они равно обмерзают до высоты снежного покрова.Применен список видов с веб-сайта www.rosebook.ru. Перечень составлен на базе личного опыта русских розоводов.